剪枝，是盆景建造的重要手段，直接干系到盆景成型的速度和品位的高丅，現歸納為“三剪三不剪”，供各人研討。

1、剪遲不剪早。一般都認為冬季樹木遏制生長，是修剪枝條的最佳機緣，強調應該“冬剪”。這個概念是不足全面的。精確地說，應該是部門樹種可以舉辦冬剪，如紫薇，冬季短剪后，枝條看似干涸，春季一到，短枝上就會生長出新芽。但有兩種環(huán)境會使冬剪失敗。

一是樹種不宜，如榆樹，其枝條一旦有傷口容易失水，所以對榆樹舉辦冬剪后，其短截的枝條在漫長干燥的冬季會因失水而干涸。

二是枝條太細不宜，不管何樹種，對太細的枝條舉辦冬剪，一定會引起枝條枯死。其實，“春剪”優(yōu)于“冬剪”。早春樹木抽芽前剪枝，此時氛圍溫度大一些，加之較短時間內就會萌發(fā)新芽，故無枝條干涸之虞。與“冬剪”對比，“春剪”也并沒有其他害處。

杜鵑、梅花等春季開花的樹木，還必需再晚一些，待開罷花今后再剪枝，不然，剪除了花枝就事與愿違了。

2、剪粗不剪細，有些人尋求盆景快速成型，急不行待地對尚未木質化的新枝舉辦短剪，但愿當年再長出側枝，然后再剪，一年內剪兩三次，使盆景快速形成幾級枝托。作者以前就這樣做過，成果事與愿違。

一是有些樹種枝條未木質化時修剪，并不能發(fā)側枝，卻從剪斷處萌芽繼承向前生長，形成不了角度，如枸骨。

二是強行剪枝成托會使作品失勢。女貞、水楊梅等樹種，嫩枝剪后是可以發(fā)側枝的。但也不宜這樣做。枝條短剪成托，必是預定了枝托的長度，設想作品成型后，枝托的長度無大的變革。但假如成托的枝細嫩，就會繼承較快地生長。

這樣以來，幾級枝托的長度就會大大高出預定長度，顯得比例失調。整個樹勢纖細、薄弱，并且無法補充。實踐證明，正確的做法是必需等枝條木質化及大抵長到預定的粗度再剪。這樣，側枝長出一定形成較佳的角度。要降服急燥情緒，預定作枝托的枝條，必然要讓其長到預定的粗度，一般至少要生長一年，如不足粗，不吝再長一年。

3、剪肥不剪瘦。對枝舉辦短剪后，枝托上很長時間不發(fā)新芽，縱然發(fā)了芽，側枝生長也不旺盛，這是因為缺肥。要促使枝托速生壯芽，快長新枝。用肥量在不至發(fā)生“肥害”的前提丅多多益善，在生長旺季，可以隔斷著澆一次水、澆一次肥。但要留意不行太濃。這樣做，在溫度適宜的生長季候，側枝應會不斷地生長。

最后，必需說明，“三剪三不剪”，是針對未成型盆景而言的。假如已定型的盆景作品，剪枝是為了保持樹型，以制止盆景長大長野，自當別論。